L’idée paraît improbable, presque irrévérencieuse, et pourtant elle fonctionne à merveille. Schoup’s, nouveau restaurant lyonnais installé rue de l’Arbre-Sec, réussit le pari fou de faire dialoguer cuisine alsacienne et cuisine algérienne sans tomber dans la fusion gadget. Ici, on parle plutôt de rencontres, de clins d’œil et de plats qui se répondent, avec une vraie cohérence dans l’assiette.
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Une histoire personnelle avant d’être culinaire
Ce choc des cultures prend racine dans les origines d’Adèle et d’Ashène, associés dans la vie comme en cuisine. Pas question de mélanger pour mélanger : chaque plat raconte une histoire, une mémoire, un héritage. Sardines à la harissa, gratin de spätzles aux épinards nappés d’une émulsion de munster ultra soyeuse… Le voyage est inattendu, mais jamais forcé.
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Chez Schoup’s, la crème est une affaire sérieuse, presque une signature. Du velouté de carottes coiffé d’une épaisse couche crémeuse acidulée à la tarte à la praline façon congère gourmande, tout est précision et gourmandise. Rien d’étonnant quand on sait qu’Ashène a passé huit ans en pâtisserie chez Georges Blanc après avoir grandi avec le matlouh, le pain algérien de sa mère.
Quand le couscous algérien rencontre le baeckeoffe alsacien
Le menu assume pleinement ce dialogue entre deux monuments culinaires. D’un côté, un couscous d’agneau effiloché aux légumes fondants, semoule aérienne servie à part. De l’autre, une interprétation du baeckeoffe avec joue de porc confite 20 heures au riesling, oignons, pommes de terre et chips de lard croustillantes. Le tout sans chercher à ressembler à autre chose qu’à soi-même.
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Ici, le final n’est jamais une option. Forêt noire revisitée avec estragon, chocolat, vanille et griottes : Ashène, passé par L’Atelier des Augustins étoilé, envoie un rappel clair que le dessert est une discipline majeure. Une adresse absolument unique qui vaut le détour, tant pour l'expérience que le souvenir inoubliable qu'elle vous laissera en bouche.